黄庭坚认为，古代君子有“饮食之教在乡党、曲礼”，如今的士大夫“临尊俎则忘之矣”，所以做了个“士君子食时五观”：一、计功多少，量彼来处；二、忖己徳行，全缺应供；三、防心离过，贪嗔痴为宗；四、正事良药，为疗形苦；五、为成道业，故受此食。其中第二条，所谓“始于事亲，中于事君，终于立身”，就是说只有从事亲开始，中经事君，最终立身的人才可“尽味”，否则不该追求美味。其中第三条是说食要防三过，“美食则贪，恶食则嗔，终日食而不知食之所从来则痴”，这贪嗔痴的说法来自佛教汉译。遵照这五观，如果士大夫每日都如是而行，“念念在仁智”，即能达到美善合一。
到了后代，“养德”的诉求被延续下来，主要用于饮食之节俭，从而杜绝奢侈。然而，在“养德”的基础上，明人龙遵叙在《饮食绅言》里，又继续加以生发——在“身”上可“养寿”，而在“心”上可“养神”，乃至进入“养气”之境：“一从俭约，则于人无求，于己无愧，是可以养气也。”[25]
《厨事画像砖》描绘的正是厨娘束发、斫脍、烹茶、洗碗的全流程
美与味，在中国文化当中关联特别紧密，美餐、美食、美味、滋味之语都常用，“味道美极了”这句广告语也是句日常话。中国古典美学讲究体味、品味、韵味、况味、味外之味、味外之旨，以味言美的词语更为丰富。英文的beautiful（美的）与taste（趣味）之勾连，那是相当晚近的事情了，由此形成所谓的“趣味美学”，也是要超出味觉的低级感受的，《说文解字》当中就疏“美”字源为——“羊大为美”——视觉上所观羊的肥美自然“联觉”到味的甘美。
只有如此醉心于“吃”的民族，才有林林总总的“舌尖上的中国”景观。事实也是如此，作为世界美食翘楚的法国大餐顶多十几种，居于次席的土耳其大餐也种类不多，但是同为“世界三大菜系”的中餐何止千千万万？想一想“满汉全席”就全都明白了，还有南北东西那么多的大小菜系。仔细考量，无论中西古今，每种饮食习惯中都有一个各种历史的交汇处，从而形成一种西方人所说的“看不见的生活”的无声系统。
中国人的“饮食生活美学”真可谓蔚为大观！
唐代的《食谱》《膳夫录》还只是食谱而已，到后来则逐步形成了“食饮文化”，宋以后，此种文化才从为士大夫独享转而为民众所分享。想一想，从林洪的《山家清供》所求的“清”“雅”的饮食之美，朱彝尊的《食宪鸿秘》所录的饮、饭、蔬、果、鱼、禽、卵、肉等十五属食材做法，再到袁枚的《随园食单》所列的三百二十六种菜肴饭点，其中所蕴藏的“生活美学”资源，迄今尚未被全然挖掘出来。丰富的中国饮食文献，并不仅是提供烹调方法与过程的“操作指南”，而同时也是“技近乎道”的审美呈现，但此皆为纸上谈兵，美食“美不美”最终还是要去品味……
愈到古代史后期，“食饮之道”就愈加凸显，甚至还与“尊生”“养生”“摄生”的观念与践行勾连了起来，作为人际交往的“食会”与“酒社”，也甚为风行。这说明，饮食绝不仅仅是个人品味的单干行为，它还与人的护养生存之道息息相关，而且在中国人的沟通交往当中扮演了核心角色，我们多少大小事都是在饭桌上谈成的呢？！
明末清初大文人李渔在《闲情偶寄》里曾专设“饮馔部”，提出饮食之道要近于自然：“声音之道，丝不如竹，竹不如肉，为其渐近自然。吾谓饮食之道，脍不如肉，肉不如蔬，亦以其渐进自然也。”早在宋人林洪的《山家清供》里就提出了尚“清”的美食原则，影响深远，但明清之际奢侈之风又盛，这不能不说是一种矛盾。
哦豁，小伙伴们如果觉得倾城文选不错，记得收藏网址 或推荐给朋友哦~拜托啦 (>.<)
传送门：
生活之美绘画作品
生活之美图片七年级
生活之美